Строительство пруда и бассейна
Существуют декоративные пруды с водными растениями, небольшие водоемы среди зелени, бассейны для детей, бассейны для купания и бассейны, где можно плавать. Строительство ил, однако, связано с необходимостью решения общих проблем, обеспечение водой, достижение герметичности и спуска поды.
Наиболее простым со строительной точки зрения является декоративный пруд (рис. 1-11-58). Его площадь может составлять лишь 0,5 м2, а может быть и в несколько раз больше. Достаточно, чтобы глубина такого пруда была равна 20 — 50 см. На выбранном участке снимают слой растительной почвы в соответствии с требуемой формой пруда. Затем в том месте, где была снята растительная почва, в грунте делается углубление, по форме напоминающее чашу, причем к требуемой глубине прибавляют толщину дна, т. е. 6—10 см. Дно обмазывают водонепроницаемым материалом; таким материалом может быть глина или обычный бетон с добавкой, повышающей его водонепроницаемость. В глину или бетон укладывают дренажные трубы. Если дно делается аз глины, укладывают два слоя полувлажной в заранее обработанной глины, хорошо уплотняя ее. Бетонную смесь перемешивают в полу влажном состоянии. Если площадь пруда превышает 3-4 м2, в бетон следует уложить проволочную сетку или несколько стальных стержней. Бетонную смесь укладывают в два слоя. Поверх готовою дна, выполненного из бетона или глины, распределяется слой гравия, который слегка вдавливался в свежеуложенный бетон (рис. 1-11-59).
Наполнение водой производится или по канаве, ведущей от водотока, если есть такая возможность, или по водопроводным трубам. В любом случае лучше, если пруд будет проточным, т. е. когда водообмен в нем будет происходить постоянно. При расположении пруда на крутом рельефе можно решить это водосливом через плотину, обеспечив необходимую его пропускную способность; при наличии равнинного рельефа отводящий трубопровод дополняется переливной трубой и иногда отводится в сборник для заполнения водой. Более приемлемым является первый вариант, который дает возможность получить и другой эффект — водопад.
Там, где нет природного водотока или водопровода, ничего не остается, как доливать воду ведрами и спускать ее только временами.
Отводящий трубопровод изготавливается из труб из твердого пластика диаметром в свету приблизительно 30 мм. Трубы надрезают пилкой и после умеренного нагревания над спиртовым пламенем изготовляют формованием, в зависимости от потребности, колена или отводы. Трубы соединяют клеем, специально предназначенным для пластика.
Выпускной затвор устраивается таким образом, чтобы отверстие трубы было слегка расширено наподобие воронки, которое затем затыкают резиновой пробкой. Как правило, лучше, если пробка будет находиться на нижнем конце выпускной грубы, гак как в этом случае она более доступна, чем отверстие на дне.
Для посадки водолюбивых растений по периметру пруда устраивается углубление, заполняемое грунтом для посадки растений. У прудов с водосливом можно увеличить зону посадки водолюбивых растений за счет площади вдоль канавки под прудом (рис. 1-11-60).
Бассейн для детей (рис. 1-11-61) имеет площадь, равную приблизительно 4 м2. Дно от места входа в бассейн понижается максимально на 50 см. Со стороны входа можно сделать ступени высотой 10 — 15 см. Не следует экономить место, входом ы пруд может стать одна из сторон бассейна полностьо. На. площадке со стороны входа разбивается английский газон, или она выкладывается крупноразмерной плиткой, чтобы грязь не попала в воду.
Сам бассейн — бетонный; в зависимости от размеров бассейна на дно его на расстоянии приблизительно 30 см укладываются крест-накрест арматурные стержни диаметром 6 мм во избежание появления на дне трещин. В местах, где под растительной почвой находится глинистый грунт, глина также является слоем, плохо пропускающим волу, так что даже тогда, когда на дне бассейн» появятся трещины, не возникнет больших проблем. В местах, где нет глиняного основания, лучше привезти глину, уложив ее в один слой толщиной приблизительно 10—15 см до бетонирования и тщательно уплотнить ее.
Ход строительства аналогичен ходу строительства пруда. По краям бассейна укладывают полосу плитки, чтобы во время сильного дождя брызги грязи не попадали в бассейн. Для стока воды Ишользукуг трубы из твердого пластика, выпускное отверстие помещают в самом глубоком месте и при бетонировании следует позаботиться о том, чтобы и ровная часть дна умеренно понижалась по направлению к выпускному отверстию. Около самой высокой стенки устанавливают переливную трубу (см. рис. 1-11-61). Ее назначение сводится к тому, чтобы отводить избыточную воду и удалять грязь с поверхности бассейна. Вода должна стекать тонким споем максимальной ширины. В небольших бассейнах для этой цели можно .использовать, например, насадку (сопло) пылесоса, а в бассейнах больших размеров — водосливную бетонную канавку. В бассейнах квадратной формы грязь собирается в углах, поэтому наиболее целесообразно устроить водосбросы в двух задних углах бассейна.
Воду отводят в сборник и используют ее для пополнения бассейна. Сборник строится из бетона; размеры сборника в плане должны быть равны хотя бы 70*70 см, чтобы можно было набирать воду из него хотя Бы лейкой. Для безопасности сборник необходимо накрыть деревянной решеткой или крышкой.
Бассейны для купания {рис. 1-11-62, 1-11-63). Их площадь должна быть
равна 4 м2, а глубина — от 80 до 100 см. Наиболее пригодной конструкцией
бассейна является железобетонная конструкция. Устройство котлована и
бетонирование необходимо производить при благоприятной и устойчивой погоде,
чтобы дождевая вода не затопила котлован, а бетонирование производилось
последовательно, причем возможные перерывы не должны длиться более 10 ч. До
начала работ необходимо приготовить опалубку и арматуру, а также трубы для
спуска воды. Опалубка изготовляется из досок толщиной приблизительно 20 мм.
Необходимо установить четыре стенки шириной, равной глубине бассейна, и
длиной несколько меньше длины и ширины бассейна; это необходимо потому, что
внутренние углы бассейна делаются скошенными. Трубопровод для спуска воды
монтируется из пластиковых труб; трубу для спуска воды укладывают в самом
глубоком месте дна и монтируют ни ней патрубок с внутренней нарезкой, на
который перпендикулярно привинчивают трубу для удаления грязи с поверхности
воды. На верхний конец трубы навинчивают туго затягиваемую гайку, отвинтив
которую можно открыть выпускное отверстие.
Сначала снимают слой растительного грунта на участке строительства бассейна,
причем размеры снятого слоя должны быть с каждой стороны на 50 см больше
наружных размеров бассейна. После этого выравнивают поверхность по
горизонтали а при помощи досок делают разбивку контуров бассейна, т. е.
обозначают расстояние в свету, увеличенное на две толщины стенки.
Стенки сначала отрывают вчерне, после чего по отвесу или ватерпасу тщательно выравнивают их штыковой лопатой или кельмой. Стенки должны быть перпендикулярными и ровными, впоследствии они будут выполнять функцию задней опалубки. Во время работы нельзя наступать на доски, применяемые для разбивки контуров бассейна, во избежание осыпания грунта.
Стенки котлована обшивают недорогим толем, прикрепив его к доскам обойными гвоздями (они короткие с большой шляпкой) или гвоздями с планками. Толь предохраняет от проникания в грунт воды из бетона.
На дно укладывают отводящий трубопровод, укладывают и уплотняют первый слой бетона; затем укладывают арматуру, а поверх — второй слой бетона, придавая ему при помощи линейки и ватерпаса небольшой уклон по направлению к патрубку отводящего фубоировода. На готовое дно кладу! толь или плотную бумагу (от мешков для цемеша) и дощатые подмости, чтобы во время последующих работ не повредись пластичный бетон.
После этого устанавливают опалубку, в которую укладывают, уплотняя, бетон будущих стенок бассейна. Бетонную смесь укладывают слоями высотой 5 —6 см при помощи кельмы или совком для угля, тщательно уплотняя ее. Бетонирование необходимо производить равномерно по кругу. При этом выдергивают планки, предназначенные для определения толщины стенок. Для уплотнения бетонной смеси изготовляют трамбовку — проще всего это сделать, насадив более тяжелый молоток или кувалду на длинную рукоятку. Во время бетонирования необходимо система! и чески контролировать правильное положение арматуры.
Для бетонирования стенки высотой 80 — 100 см и толщиной 8 см достаточно приготовить бетонную смесь с отношением цемент: песок: гравий = 1:8. Поскольку перемешивание бетонной смеси производится вручную, ее качество будет ниже, поэтому лучше выбрать отношение составляющих бетонной смеси 1:6. Крупность гравия или гальки должна быть равна максимально 3 см. В знойные дни необходимо увлажнять бетон вместе с опалубкой. В теплую погоду опалубку можно вынуть через 5 — 7 дней. Клинья вытаскивают без сильных ударов и больших усилий; корочки, образовавшиеся в результате негерметичности дощатой опалубки, осторожно соскабливают, а стенки оштукатуривают отделочным цементным раствором. На дно укладывают цементную стяжку или выкладывают его плиткой. В этом случае при монтаже отводного патрубка необходимо исходить из толщины плитки, равной 3 — 4 см.
На зиму воду из бассейна следует спускать, а выпускное отверстие оставлять открытым. Но и после этого трудно быть уверенным в том, что капризы зимы не наделают бед. Поэтому лучше после спуска воды из бассейна закрыть его крышкой из досок, а поверх него уложить толь или
пленку.
Как покупать керамическую плитку видео
Теги блога : построить простую дачу на участке, построить дом, сделать из дерева, строительство дома
Комментариев нет:
Отправить комментарий